Para Além do Bacalhau: Uma Viagem Gastronómica por Portugal, Prato a Prato

Se perguntar à maioria dos visitantes o que os portugueses comem, a resposta vem rápida: bacalhau, sem fim, de mil maneiras supostamente diferentes. É verdade e não há mal nenhum nisso, mas esconde um país cuja cozinha regional é muito mais rica e surpreendente do que qualquer peixe merece receber crédito por si só. Uma verdadeira viagem gastronómica por Portugal em 2026 começa num sítio inesperado, com oito braços e uma pele ventosa que fica quase doce assim que toca o azeite quente.

O polvo desembarca ao longo de uma faixa de costa surpreendentemente vasta, desde pequenos barcos no Algarve até aos portos de trabalho de Setúbal, à frota de alto mar de Peniche e aos estendais de Santa Luzia perto de Tavira, onde filas inteiras de polvo secam ao sol como roupa lavada. Amaciá-lo é metade do ofício. Alguns cozinheiros ainda batem o polvo contra pedras ou uma superfície dura antes de o cozinhar, outros congelam-no durante uns dias, o que quebra as fibras musculares com a mesma eficácia e é hoje o método padrão na maioria das cozinhas. O resultado clássico é o polvo à lagareiro, assado inteiro até os tentáculos encaracolarem e chamuscarem ligeiramente nas pontas, servido ao lado de batatas a murro, cozidas e depois esmagadas à mão e regadas com azeite da região. Peça para partilhar, conte pagar entre 16 e 24 euros, e não hesite em molhar pão no azeite que fica no prato. O arroz de polvo, mais húmido, cozinhado com o polvo e o seu próprio caldo, é a melhor escolha num dia frio, enquanto a salada de polvo, fria, com cebola, coentros e vinagre, serve muito melhor um almoço quente no Algarve do que algo pesado.

Da costa, a estrada que vale a pena seguir vai para o interior e para norte, em direção a Trás-os-Montes, uma das regiões gastronómicas mais esquecidas do país. Mirandela é a base óbvia, terra da alheira de Mirandela, um enchido fumado com uma história de fundo genuinamente comovente. Foi inventada por famílias judias forçadas a converter-se ao cristianismo durante a Inquisição, que precisavam de parecer comer carne de porco como toda a gente enquanto mantinham em privado os seus hábitos casher. A solução foi um enchido de pão, galinha, pato ou caça, temperado com alho e colorau, fumado em lenha para imitar o aspeto de um chouriço pendurado nas traves. Hoje é simplesmente comida excelente, geralmente frita e servida com um ovo estrelado e uns legumes, sem qualquer necessidade de disfarce. Visite no inverno e pode apanhar a Feira do Fumeiro de Mirandela, quando a cidade inteira cheira a fumo de lenha e cada banca vende fatias de alheira, chouriço e presunto por poucos euros. Perto dali, Miranda do Douro merece o desvio pela posta mirandesa, uma fatia grossa de carne mirandesa, grelhada de forma simples e servida mal passada, geralmente entre 18 e 25 euros consoante o peso, e pela Páscoa procure o folar, um pão doce recheado com carne que as famílias transmontanas ainda cozem em tabuleiros.

Voltando à costa pelo centro do país, o Porto oferece a francesinha, uma sandes empilhada com várias carnes curadas e cozinhadas, coberta de queijo derretido e afogada num molho de cerveja e tomate, melhor consumida ao almoço, quando ainda tem a tarde inteira para recuperar, geralmente entre 8 e 12 euros. A sul do Porto, a Mealhada é a capital incontestada do leitão, o porco de leite assado inteiro até a pele estalar como vidro, vendido ao quilo em restaurantes junto à saída da autoestrada e que vale a pena parar mesmo só de passagem. O cozido à portuguesa, o prato de carnes, enchidos e legumes cozidos, não pertence a nenhuma terra em particular mas aparece à mesa ao domingo em todo o país, enquanto o caldo verde, a sopa de couve cortada fininha com batata e uma rodela de chouriço, é o contributo do Minho para o conforto português e raramente custa mais do que quatro ou cinco euros a taça.

O Alentejo cozinha com pão e porco mais do que quase qualquer outra região, dando ao mundo a açorda, uma sopa de pão com alho e coentros muitas vezes coroada com um ovo escalfado ou marisco, e o porco preto, o porco ibérico criado a bolota, com carne mais escura e rica do que a de porco comum, geralmente grelhada de forma simples para deixar a gordura falar por si. O Algarve, para lá do polvo, é terra de cataplana, a panela de cobre em forma de concha usada para cozinhar a vapor amêijoas, conquilhas, camarão e enchidos num único prato aromático que dá facilmente para duas pessoas por cerca de 30 a 40 euros. Já no Atlântico, a Madeira contribui com as lapas, grelhadas com molho de manteiga e alho, e a espetada, cubos de vaca espetados num pau de louro e grelhados à mesa, enquanto os Açores respondem com o cozido das Furnas, um guisado cozinhado lentamente durante horas no calor vulcânico do próprio solo, em São Miguel.

Nenhuma viagem gastronómica termina sem doce, e Portugal mantém duas constantes ao alcance da mão onde quer que se vá. O pastel de nata, com a massa estaladiça e o topo tostado, sabe melhor ainda morno, por cerca de 1,20 a 1,50 euros em qualquer pastelaria decente, e o queijo da Serra da Estrela, o queijo de ovelha macio das montanhas mais altas do país, vale a pena procurar entre o fim do outono e a primavera, quando está no seu melhor, mais para comer à colher do que às fatias. Entre o polvo na costa e a alheira na montanha, este é um país que recompensa quem viaja com apetite e pouco itinerário fixo.